Tag Archives: low budget classic motorbike restoration project

Part 12 – Low Budget Classic Motorcycle Restoration – Tweaks & Budget

Vandaag, in deel 12 van deze serie, laat Dave
ons de tweaks zien die hij heeft gemaakt om de motor te laten lopen , precies nadat de motoren voor het eerst zijn opgestart. Hij
zal ons ook een volledig budgetoverzicht geven van wat deze fiets werkelijk heeft gekost om te kopen en te herstellen. We hebben
een complete bandenwissel gefilmd voor deze video, maar het was te lang om op te nemen, dus hebben we het geüpload naar ons
tweede kanaal voor degenen onder jullie die meer in detail willen treden. De link staat in de
videobeschrijving. Laten we beginnen. [Dave] Nu hebben we de band weer op de velg, we hoeven
alleen de spline in de naaf schoon te maken. Er zit hier echt vet in. Nu zou ik
koperen slip gebruiken, maar omdat er veel vet in zit, en ik krijg het er niet allemaal uit,
doe ik er weer vet in. We zorgen er gewoon voor dat er
geen te veel slijtage, we zoeken naar spline-slijtage en je ontdekt dit, ik had het je eerder moeten laten zien
, wanneer je een wiel hebt en er beweging is tussen het tandwiel en het wiel
zelf.

Maar hier was er geen. Geef dit gewoon een veegronde. We hebben de spline hier. We
maken hier gewoon schoon. We gaan nu gewoon wat vet pakken. We hebben er wat rond de spie
geplaatst en we kunnen nu het wiel weer op de naaf plaatsen. Twee dingen waar je nu zeker
van moet zijn. Dat we het afstandsstuk er weer in hebben gedaan. Laten we dat er eerst in doen. Een beetje
meer.

Maar hier hebben we een spacer die daarheen moet. Dan hebben we de speedo
rijden. Probeer nu in lijn te komen met de spline en het is gemakkelijk om de twee slots horizontaal te houden . Dan de schijf
die de twee pinnen heeft. Dus duwen we dat daar naar boven. Dat gaat zo naar
huis. Nu moeten we op de spline tillen. Zorg er wel voor dat de kabel niet vast komt te zitten
in de uitlaatbeugel. Til het op. En je hoeft het alleen maar een klein beetje te verplaatsen om te vinden
waar het graag op de spline komt. Als je het de eerste keer niet helemaal snapt, verplaats het
dan. Ziezo, dat staat nu op de spline. Nu hebben we hier, de hoofdspil. Nu vet of
koperen slip. Ik ga hier nu een stukje koperen slip aanbrengen. Je kunt vet of koperen slip gebruiken,
het betekent alleen dat als je dit er weer uit moet halen, het er gemakkelijk uit komt omdat je water kunt krijgen.
Ik heb deze gehad waar het krap is om ongedaan te maken op de draad, en dan zal het niet wegdrijven.

Het komt er niet
uit. Deze zou je eruit moeten trekken. Dus als je dat smeert. Ik heb het niet allemaal opgepoetst omdat
we het toch een andere keer gaan verwijderen. Maar zorg ervoor dat we wat glijmiddel hebben.
Het maakt het gemakkelijk om terug te duwen door de lagers en het gaat door het midden van de naaf. Zorg
er dus voor dat je spacer aan de binnenkant zit. Je houdt dat gewoon omhoog en biedt je spindel aan naar
het midden. Houd nu gewoon je stuur een beetje omhoog . En forceer het niet. Het zou het centrum moeten oppikken
. Nu dat is, wiebel het gewoon een beetje en draai het terwijl je gaat.

Nu hadden we
de draad aan de andere kant moeten oppakken. Begin dus gewoon met dat rondje draaien. Doe zoveel mogelijk met de hand. Neem gewoon
het gewicht van het wiel, zodat het gemakkelijk is om dat op te winden. We hoeven geen aanpassingen
aan het achterwiel te doen omdat de verstellers zijn ingesteld. We hebben het alleen vanaf deze kant verwijderd, dus
wat we nu kunnen doen, kan dit alleen maar oplossen. Dus als we dit volledig hebben, zoals nu, controleren we
gewoon onze snelheidsmeter. Zorg ervoor dat de kabel recht loopt, niet geknikt, dus we houden die
lijn recht. Hier een beetje naar beneden. Je wilt het niet daar beneden, je
wilt het niet recht in de lucht. Dus houd die kabel   recht.

Juist, we
gaan dat handvast nu doen, en dat wiel laten draaien, en je kunt zien dat de band er goed uitziet op
die velg. Laat me even de andere kant bekijken. Oké. Ja, als het gaat om het vastdraaien van de
as, verzin dan iets, je hebt waarschijnlijk iets dat je kunt gebruiken om erin te stoppen.
En gewoon zo strak mogelijk met de hand krijgen. En wat ik dan doe, is gewoon letterlijk dat
vasthouden en tikken. Meer heb je niet nodig. Voordat je je wiel
eruit haalt, deze QD-naaf, moet je ervoor zorgen dat de spiebanen goed op de naaf naar de remtrommel passen,
want dit is een remtrommel aan de achterkant en er is helemaal geen beweging. We hebben er zojuist naar gekeken
en het was in goede staat. Maar ik heb dit in het verleden gehad waar er een
beetje beweging was, en ik moest verkleinen, er is een afstandsstuk in de naaf zelf, ik moest
dat draaien, het naar beneden draaien op de draaibank, een beetje meer nemen uit zodat de QD-naaf verder op
de remtrommel gaat.

Het zat niet goed op de splines. Het ging niet goed naar binnen. Maar
dat is goed. En dat controleer je gewoon. Dat is goed en centraal. Dat is goed. Geen speling
in de wiellagers. Daar gaan we. Werden gedaan. Juist, sinds we de fiets hadden, zal ik je
uitleggen wat we ermee hebben gedaan. Het belangrijkste was het ontstekingstijdstip, gewoon om
er zeker van te zijn dat het correct was. Nou, ik doe geen aanloop met een flitser bij hoge toeren. Als we
dit nu instellen, stellen we het in met de graden vóór TDC. 34 graden geloof ik. Dus toen we de motor omhoog reden,
merkte ik dat hij een beetje rijk liep.

Het belangrijkste voordat u begint met het
instellen van uw carburatie, is dat het ontstekingstijdstip correct is. Als je die carb afstelt en
dit is nog steeds achterlijk, krijg je nog steeds niet de juiste carburatie. Een vertraagde
ontsteking heeft de symptomen van overrijk zijn. Dus wat ik hier aan het doen was, ik liet je zien,
we hebben deze twee schroeven losgedraaid en we kunnen de ontstekingseenheid draaien. Toen
we deze ontsteking als statisch hadden ingesteld, hadden we een lijn op de rotor, we hadden de markering op de eigenlijke module zelf
hier, wat de A-markering was, ik denk dat het nu was. Ze stonden in de rij. Maar toen we deze fiets naar boven brachten,
zoals ik al zei, was hij een beetje rijk. Ik merkte dat de timing een beetje vertraagd was. Dus door
de twee schroeven, boven en onder, los te draaien en dit geheel met de klok mee te draaien,
vervroeg ik de timing eigenlijk iets. Als je dat ontstekingstijdstip te ver hebt gevorderd
, krijg je compressie als je dit kickstart en trap je de kickstarter naar beneden, en hij zal knallen.
Het zal opkomen. Het schiet bijna terug. Weet je, op de Gold Star, als we het te ver gevorderd hebben,
wordt het teruggeschopt.

En een goede trap, het zou moeten gaan. Dat is iets te geavanceerd. Omdat het
erg achterlijk was, heb ik het gewoon een beetje verplaatst. Het was niet veel. En gewoon de schroeven
dichtgeknepen en opnieuw gestart. Het is een stuk soepeler, knapperiger, en toen heb ik het weer teruggezet, een klein
beetje naar waar het de eerste keer was. Ik moet alleen de beste positie vinden waar het
me niet terugschopt, maar het loopt niet achterlijk. Dit is hoe ik het doe. Je krijgt de beste instelling net
voordat het begint terug te trappen. Je kan het voelen. Als we dit nu omgooien, kun je een
kickstarter naar beneden duwen, je kunt hem bijna over de compressie duwen, en ze zal tot leven komen en ze
zal heel soepel lopen. Het loopt niet echt achterlijk. Ik wil deze motor niet met een flitser op hoge toeren laten draaien
, want weet je, als je dit soort dingen de hele tijd doet, leer je
waar het moet zijn en waar het moet klinken.

Je krijgt dat gevoel voor een motor. Dus ja, te
geavanceerd zal het terugslaan. Als het te achterlijk is , zal het niet oppikken, het zal vrij plat zijn. En als je
probeert de carburatie aan te passen, zou het behoorlijk rijk zijn. De pluggen zouden waarschijnlijk een beetje roet zijn.
Dus om dat te krijgen, gewoon dat een fractie te verplaatsen, het was niet ver weg, verplaats dat gewoon een beetje in de
geavanceerde richting, ik heb die motor gladgestreken. Dus dat is het eerste wat we hebben gedaan. Draai dan
gewoon de schroeven los. Nu op de stuurluchtschroef, wanneer die schroef wordt ingeschroefd, wordt deze
taps toelopend. En wat het doet, het vermindert de lucht. Dus als de schroef precies
in de versmalling aan de onderkant zit, is er helemaal geen lucht. Dus het wordt gewoon brandstof, heel
rijk. Deze schroef je los. Dus het is in voor rijkdom, uit voor zwakte. Dus hoe meer je dat
eruit schroeft, hoe zwakker het zal rennen. Sommige carburateurs, Japanse koolhydraten, zijn andersom.
Dus preset is ongeveer anderhalf. Nu de gashendel erin
en de naald, ik duwde tegen de clip om de naald in de middenpositie te
houden.

Maar het sprong eigenlijk een gat. De naald stond iets te hoog. Het betekende
te veel brandstof omdat het taps toeloopt. Dus wat we hebben gedaan, we hebben de schuif eruit gehaald en
de naald een tandje lager gezet. Het is dus minder brandstof. En omdat dit een beetje achterlijk was, zorgde
dit ervoor dat het een beetje klonterig liep. Er waren verschillende kicks voor nodig om het
elke keer op gang te krijgen. Zo zou het niet moeten zijn. Die schroef zit nu op ongeveer anderhalf.
Dat geeft je een lage loopsnelheid. Dat is wat je mengsel regelt bij een
laag toerental, wanneer de slede onderaan staat, totdat je de slede oppakt, het is eigenlijk nogal
een manier omdat het dan op de hoofdnaald komt, maar je krijgt je carburatie precies op je
stuurluchtschroef. En als het nogal klonterig is, doe je het als de motor warm is. Het is
een combinatie, door de schroef erin te draaien, loopt hij rijker omdat
hij de conus sluit. Als je het te ver naar buiten krijgt, zal het op je afsterven als je het gas opent
. Je wilt dat het een vinkje heeft waar het een beetje rijk is, een beetje, want dan
klikt het mooi weg.

En natuurlijk heb je hier je gasstopschroef, de stationairschroef.
Dus dat komt goed. Maar we zullen het op dit moment uitvoeren. We doen de hoes er weer
op en je zult zien hoe anders hij nu loopt. Ja, deze pijpen zijn, zoals je kunt zien,
verkleurd. Er is hier een kleurverandering. Nu doen enkelwandige pijpen dit een
beetje. Maar een overmatig vertraagde ontstekingsopstelling, als het te vertraagd is en die motor een
redelijk hoog toerental heeft gedraaid, zullen ze blauw worden. Een vertraagde motor wordt heet, en dit is de
indicatie die u krijgt, de pijp wordt erg blauw. Deze is lange tijd verkleurd. Het
andere, te geavanceerd, ik denk dat ik het al eerder heb gezegd, als je het gaspedaal hard opent, krijg je dat
geluid als een tintelend tintelen in de bovenkant van de motor. Het klinkt bijna als een klein
eindje, het is als een klop klop klop klop.

En dat is waar het te geavanceerd is. Dus wat je
zou kunnen doen als je dit soort instellingen hebt, is dat je terugkomt, je dekmantel afdoet en het gewoon
een beetje vertraagt. Draai het maar een beetje om. Het beste is dat je beide schroeven hebt. Maak
de eerste schroef los, knijp hem er gewoon af. En zorg ervoor dat u de module vasthoudt wanneer u de tweede losmaakt,
omdat de draad daar kan trekken en kan draaien.

U wilt er zeker van zijn dat wanneer u
de tweede schroef losdraait, deze niet is verplaatst. Als je beide gewoon losschroeft, is het mogelijk verplaatst en
weet je niet waar je bent. Je zult helemaal opnieuw moeten beginnen . Wees daar dus heel voorzichtig
mee. Maar te geavanceerd krijg je pinking. Achterlijk, over achterlijk, je krijgt verkleurde
leidingen en veel overmatige hitte in de motor. En je kunt roetpluimen krijgen bij het
tikken. En het zal niet erg goed tikken. Maar ja, we gaan dit voor je opvoeren, laat het
nu op de grond vallen en je zult het verschil zien.

Ik ga je nu een snelle start laten
zien. Contact aan, zoek gewoon compressie. Oké, dus de fiets is af, hij is gemaakt als een
alledaagse fiets. De aankoopprijs van de fiets, ik zal eerlijk tegen je zijn, was
£ 2.000. En zoals je je herinnert, legde ik uit dat de fiets was gedemonteerd. De
motor was uit. Eigenlijk was het er allemaal. Nu was het mijn bedoeling om hem weer in
elkaar te zetten en hem als dagelijkse fiets te gebruiken om aan te gaan werken. Was niet van plan meer uit te geven
dan nodig. Ik heb niet bezuinigd, maar het is niet alsof ik een volledige restauratie aan het doen was.

Ik gebruikte
alle materialen die goed en bruikbaar waren. Dus toen we het carter gingen monteren,
vonden we wat noppen. De draden waren beschadigd, dus ze zijn gerepareerd. Nieuwe noppen gemaakt.
We gebruikten de originele hoofdlagers en grote luchtlagerschalen. Ze waren prima,
er was geen slijtage. We lopen hier met een pomp aan. Er was geen metaalverkleuring en het witte
metaal was nog als nieuw. Dus begonnen we de motor op te bouwen en de onderdelen die ik je zo laat zien
, zijn hier op mijn telefoon weergegeven. Het is een goede fiets geweest om weer in elkaar te zetten, want
weet je, als je iets in onderdelen koopt, weet je niet of het er allemaal is of niet. Het enige dat
ik moest vinden, was de oliepomp. Was een balletje en veer. Al het andere was aanwezig. Oké,
we hebben wat nieuwe dingen toegevoegd. Nu zal ik je nu een lijst geven van wat ik op mijn telefoon heb. We hadden een
pakkingset. We hadden een ringset, 20 duizend te groot. We hadden een kickstarter rondsel omdat het tandwiel
behoorlijk versleten was. Ik denk dat mensen zich dat herinneren.

Het is een kit voor lipjes voor de motor. De cilinderkopkleppen
hadden we vier nieuwe kleppen, twee inlaten, twee uitlaatkleppen. En we hadden klepgeleiders, nieuwe
klepgeleiders. Oliepomp instapveer, wat ik net heb uitgelegd. Middenrubber brandstoftank. Er ontbrak een
rubber. Dat is een ding dat ontbrak, sorry, op de fietsonderdelen die erop gaan, het is een
bout vanuit het midden van het frame. Dus hebben we er een nieuw rubber in gedaan. Nieuwe brandstofleidingen, die ik had,
sorry.

De brandstofleidingen had ik al in mijn voorraad. Motorolie, versnellingsbakolie en primaire kettingkastolie die
ik had. Nieuwe binnenband achterband. We hebben vandaag pas gepast. En eigenlijk kwamen alle onderdelen in totaal op £ 370.
Dus met de aankoopprijs £ 2000, kijken we naar £ 2370, waarvan ik denk dat het een behoorlijk goede deal was, echt
op een fiets die nu echt een beetje geld waard is . Maar er zijn andere dingen die
iedereen weet. De velgen zijn niet fantastisch. Er zit een deuk in de voorrand en ook in de
achterrand. Nu denk ik dat de fiets het waard is om later nieuwe velgen op te zetten, op een later tijdstip. Ik
ga de fiets gebruiken en in een later stadium, als ik niet bezig ben, plaats ik nieuwe velgen en nieuwe spaken, roestvrijstalen
spaken. En we hebben ook wat nieuw rubber geplaatst, nieuwe banden. We zullen een paar fatsoenlijke banden monteren,
waarschijnlijk een paar Road Riders. Afgezien daarvan is ze echt alles zoals ze zal zijn. Kan
sommige rubbers vervangen, zoals voetsteunrubbers en het kickstarterrubber, maar al het andere
is goed. We hebben dus veel geluk. Oh, geluiddempers. De regenpijpen en de geluiddempers. Ze zijn een beetje
omgeslagen.

Ze klinken mooi deze stiltes, maar we kunnen er later misschien wat nieuwe op zetten.
Maar eigenlijk vind ik de fiets best leuk. Ik had niet gedacht dat ik er verliefd op zou worden, maar het is geen
slechte fiets. Ik kan me voorstellen dat hij behoorlijk snel reageert, hij heeft een behoorlijk hoge eerste versnelling,
zoals je waarschijnlijk zojuist hebt gezien. Dus ja, het is echt goed. Het begint heel
gemakkelijk, weet je, het is nu een kick-start. Maar net nadat we de ontsteking goed hebben afgesteld
in de carburatie, zijn we er. Dus ja, allround goede fiets.
Gaat heel goed samen..

Part 12 – Low Budget Classic Motorcycle Restoration – Tweaks & Budget

Vandaag, in deel 12 van deze serie, laat Dave
ons de aanpassingen zien die hij heeft aangebracht om de motor te laten draaien, net na de eerste start van de motor. Hij
zal ons ook een volledig budgetoverzicht geven van wat deze fiets werkelijk heeft gekost om te kopen en te herstellen. We hebben
een complete bandenwissel gefilmd voor deze video, maar het was te lang om op te nemen, dus hebben we het geüpload naar ons
tweede kanaal voor degenen onder jullie die meer in detail willen treden. De link staat in de
videobeschrijving. Laten we beginnen. [Dave] Nu we hebben de band weer op de velg, we hoeven
alleen de spline in de naaf op te ruimen. Er zit hier echt vet in. Nu wilde ik
koperen slip gebruiken, maar omdat er veel vet in zit, en ik ga het er niet allemaal uit krijgen,
ga ik er weer vet in doen.

We zorgen er gewoon voor dat er
geen te veel slijtage, we zoeken naar spline-slijtage en je merkt dit, ik had het je eerder moeten laten zien
, als je een wiel hebt en er beweging is tussen het tandwiel en het wiel
zelf. Maar hier was er geen. Geef dit een veegronde. We hebben de spline hier. We
maken hier gewoon schoon. We gaan nu wat vet pakken. We hebben er wat rond de spline
geplaatst en nu kunnen we het wiel weer op de naaf plaatsen. Er zijn nu twee dingen waar je zeker
van moet zijn. Dat we de spacer er weer in hebben gestopt. Laten we dat er eerst in doen. Een beetje
meer. Maar hier hebben we een spacer die daar naartoe moet. Dan hebben we de speedo-
drive. Probeer nu in lijn te komen met de spline en het is gemakkelijk om de twee sleuven horizontaal te houden . Dan de schijf
die de twee pinnen heeft. Dus we duwen dat daar omhoog. Dat gaat zo naar
huis. Nu moeten we de spline optillen. Zorg ervoor dat de kabel niet vast komt te zitten
in de uitlaatbeugel. Til het op. En u hoeft hem slechts een klein beetje te verplaatsen om te zien
waar hij graag op de spline komt.

Als je het de eerste keer niet helemaal begrijpt, verplaats het
dan. Daar ga je, dat is nu op de spline. Nu hebben we hier de hoofdspil. Nu vet of
koperen slip. Ik ga hier nu een stukje koperdraad op doen. Je kunt vet of koperen slip gebruiken,
het betekent alleen dat als je dit er weer uit moet halen, het er gemakkelijk uit komt omdat je water kunt krijgen.
Ik heb deze gehad waarbij het moeilijk is om de draad ongedaan te maken , en dan zal het niet wegdrijven. Het komt niet
uit. Deze zou je eruit moeten halen. Dus als je dat smeert. Ik heb het niet allemaal opgepoetst, want
we gaan het toch een andere keer verwijderen.

Maar zorg ervoor dat we daar wat glijmiddel hebben.
Het maakt het gemakkelijk om terug te duwen door de lagers en het gaat door het midden van de naaf. Zorg
er dus voor dat je spacer aan de binnenkant zit. Je houdt dat gewoon omhoog en biedt je spil aan
het midden aan. Houd nu uw stuur een beetje omhoog . En forceer het niet. Het moet het
centrum oppikken. Dat wil zeggen, beweeg het een beetje, en draai het terwijl je gaat. Nu hadden we
de draad aan de andere kant moeten oppakken. Dus begin gewoon die ronde te draaien. Doe zoveel mogelijk met de hand. Neem gewoon
het gewicht van het wiel, zodat u het gemakkelijk kunt opwinden.

We hoeven
het achterwiel niet af te stellen omdat de regelaars zijn ingesteld. We hebben het alleen van deze kant afgehaald, dus
wat we nu kunnen doen, kan dit gewoon afronden. Dus als we dit volledig hebben, zoals nu, controleren we
gewoon onze snelheidsmeter. Zorg ervoor dat de kabel recht loopt, niet geknikt, dus we houden die
lijn recht. Hier een beetje naar beneden.

Je wilt het niet daar beneden, je
wilt het niet in de lucht. Laat die kabel dus recht lopen. Goed, we
gaan dat nu handvast doen, en aan dat wiel draaien, en je kunt zien dat de band er goed uitziet op
die velg. Laat me even de andere kant bekijken. Oké. Ja, als het gaat om het aanspannen van de
as, verzin iets, je hebt waarschijnlijk iets dat je kunt gebruiken om daarin te plaatsen.
En pak het zo strak mogelijk met de hand. En wat ik dan doe, is dat gewoon letterlijk
vasthouden en erop tikken. Dat is alles wat je nodig hebt. Voordat je je wiel
eruit haalt, deze QD-naaf, moet je ervoor zorgen dat de splines goed zijn op de naaf naar de remtrommel,
want dit is een remtrommel aan de achterkant en er is helemaal geen beweging. We hebben er zojuist naar gekeken
en het was in goede staat. Maar ik heb dit in het verleden gehad waar er een
beetje beweging was en ik moest verminderen, er zit een afstandhouder in de naaf zelf, ik moest
dat draaien, het op de draaibank draaien, een beetje meer nemen uitgeschakeld zodat de QD-naaf verder op
de remtrommel komt.

Het zat niet goed op de splines. Het ging niet goed naar binnen. Maar
dat is goed. En dat controleer je gewoon. Dat is goed en centraal. Dat is goed. Geen speling
in de wiellagers. Daar gaan we. Werden gedaan. Juist, aangezien we de fiets aan de gang hadden, zal ik je
uitleggen wat we ermee hebben gedaan. Het belangrijkste was het ontstekingstijdstip, om
er zeker van te zijn dat het correct was. Nou, ik doe geen aanloop met een flitser bij hoge toeren. Als we
dit nu instellen, stellen we het in met de graden vóór TDC. 34 graden geloof ik. Dus toen we de fiets
ophaalden, merkte ik dat hij een beetje rijk liep. Het allerbelangrijkste voordat u begint met het
instellen van uw carburatie, is dat het ontstekingstijdstip correct is.

Als je die koolhydraten afstelt en
dit is nog steeds achterlijk, krijg je nog steeds niet de juiste carburatie. Een vertraagde
ontsteking heeft de symptomen van overrijk zijn. Dus wat ik hier aan het doen was, ik liet je zien,
we hebben deze twee schroeven losgedraaid en we kunnen de ontsteking draaien. Toen
we deze ontsteking als statisch instelden, hadden we een lijn op de rotor, we hadden het merkteken op de eigenlijke module zelf
hier, wat het A-merkteken was, ik denk dat het nu was. Ze stonden in de rij. Maar toen we deze fiets ophaalden,
zoals ik al zei, was hij een beetje rijk. Ik merkte dat de timing een beetje vertraagd was.

Dus door
de twee schroeven, boven en onder, los te draaien en dit geheel met de klok mee te draaien, verhoog ik
de timing eigenlijk iets. Als je dat ontstekingstijdstip te ver hebt gevorderd
, krijg je compressie als je dit start, en schop je de kickstarter naar beneden, en het zal knallen.
Het zal opkomen. Het slaat bijna terug. Je weet dat op de Gold Star, wanneer we het te ver hebben gehad,
het terug is geschopt. En één goede trap, het zou moeten gaan. Dat is iets te geavanceerd. Omdat het
erg achterlijk was, heb ik het een beetje verplaatst. Het was niet veel. En gewoon de schroeven
omhoog geknepen en opnieuw gestart.

Het is een stuk soepeler, helderder en toen heb ik het weer teruggezet, een klein
beetje naar waar het de eerste keer was. Ik moet alleen de beste positie vinden waar hij me niet terug zal
schoppen, maar hij loopt niet achterlijk. Dit is hoe ik het doe. Je krijgt de beste instelling net
voordat het begint terug te schoppen. Je kan het voelen. Als we dit nu omgooien, kun je een
kickstarter naar beneden duwen, je kunt hem bijna over compressie duwen, en ze zal het leven ingaan en ze
zal heel soepel lopen. Het loopt niet echt achterlijk. Ik wil deze motor niet met een hoog toerental laten draaien
op een stroboscoop, want als je dit de hele tijd doet, kom je te weten
waar het zou moeten zijn en waar het zou moeten klinken. Je krijgt dat gevoel voor een motor. Dus ja, meer dan
gevorderd zal het terugslaan. Als het te achterlijk is, pakt het niet op, het is vrij vlak.

En als je
probeert de carburatie aan te passen, zou het behoorlijk rijk zijn. De pluggen zouden waarschijnlijk een beetje roet zijn.
Dus om dat te begrijpen, dat gewoon een fractie te verplaatsen, het was niet ver weg, beweeg dat gewoon een beetje in
geavanceerde richting, ik heb die motor gladgestreken. Dus dat is het eerste wat we hebben gedaan.
Vergrendel vervolgens de schroeven. Nu op de stuurluchtschroef, wanneer die schroef is ingeschroefd, wordt deze
in een tapsheid geschroefd. En wat het doet, het vermindert de lucht. Dus als de schroef precies
in de taps toelopende onderkant zit, is er helemaal geen lucht. Het wordt dus gewoon brandstof, erg
rijk. Deze schroef je los. Dus het is in voor rijkdom, uit voor zwakte. Dus hoe meer je dat
eruit haalt, hoe zwakker het wordt.

Sommige carburateurs, Japanse koolhydraten, zijn andersom.
Dus vooraf ingesteld is ongeveer anderhalf. Nu de gashendel erin
en de naald, ik duwde de clip om de naald in de middenpositie te
houden. Maar het sprong eigenlijk een gat. De naald was iets te hoog. Het betekende
te veel brandstof omdat het taps toeloopt. Dus wat we hebben gedaan, we hebben de schuif eruit gehaald en
de naald een tandje lager gezet. Dus minder brandstof.

En omdat dit een beetje achterlijk was
, liep het een beetje klonterig. Er waren verschillende schoppen nodig om het
elke keer op gang te krijgen. Het zou niet zo moeten zijn. Die schroef staat nu op ongeveer anderhalf.
Dat geeft je een langzame loopsnelheid. Dat is wat je mengsel regelt bij een
laag toerental, wanneer de schuif onderaan is, totdat je de schuif oppakt, het is eigenlijk best
een manier, want dan komt het op de hoofdnaald, maar je krijgt je carburatie recht op je
pilootluchtschroef. En als het behoorlijk klonterig is, doe je het als de motor warm is. Het is
een combinatie, door de schroef erin te draaien, wordt het rijker omdat het
de versmalling sluit.

Als je het te ver naar buiten haalt, wanneer je het gaspedaal opent, zal het op
je afsterven. Je wilt dat het een vinkje heeft waar het een beetje rijk is, een beetje, want dan
knapt het mooi weg. En natuurlijk heb je hier je gasstopschroef, de stationairschroef.
Dus het komt goed. Maar we zullen het zo meteen uitvoeren. We plaatsen de hoes weer
op en je zult zien hoe anders het nu werkt. Ja, deze pijpen zijn, zoals je kunt zien,
verkleurd. Er is een kleurverandering hier. Nu doen enkelwandige pijpen dit een
beetje. Maar een te vertraagde ontstekingsconfiguratie, als deze te vertraagd is en de motor
redelijk hoog toerental heeft gedraaid, zullen ze blauw worden. Een vertraagde motor wordt heet, en dit is de
indicatie die je krijgt, de pijp wordt erg blauw.

Deze is lange tijd verkleurd. Het
andere, te geavanceerd, ik denk dat ik het al eerder heb gezegd, als je het gaspedaal hard opendraait, krijg je dat
geluid als een tinteling in de bovenkant van de motor. Het klinkt bijna als een klein
uiteinde, het is als een klop klop klop klop. En dat is waar het te geavanceerd is. Dus wat je
zou kunnen doen als je dit soort instellingen hebt, is dat je terugkomt, je dekmantel
afdoet en het een beetje vertraagt. Draai het maar een beetje om. Het beste is dat je beide schroeven hebt. Maak
de eerste schroef los, knijp hem er gewoon af. En zorg ervoor dat u de module vasthoudt wanneer u de tweede losmaakt,
omdat de draad daar kan trekken en deze kan draaien. U wilt er zeker van zijn dat wanneer u
de tweede schroef losdraait, deze niet is verplaatst. Als je beide gewoon losschroeft, is het misschien verplaatst en
weet je niet waar je bent.

Je zult helemaal opnieuw moeten beginnen . Wees daar dus heel voorzichtig
mee. Maar over gevorderd, krijg je pinking. Achterlijk, te achterlijk, je krijgt verkleurde
leidingen en veel overmatige hitte in de motor. En je kunt er als roetpluggen op
tikken. En het zal niet goed overgaan. Maar ja, we gaan dit voor je doen, laat het
nu op de grond vallen en je zult het verschil zien. Ik ga je nu een hete start laten
zien. Contact aan, zoek gewoon compressie. Oké, dus de fiets is af, hij is klaar als een
alledaagse fiets. De aankoopprijs van de fiets, ik zal eerlijk zijn, was
£ 2.000. En zoals je je herinnert, heb ik uitgelegd dat de fiets was gedemonteerd. De
motor was uit. Eigenlijk was het er allemaal. Nu was het mijn bedoeling om hem weer in
elkaar te zetten en als dagelijkse fiets te gebruiken, om aan het werk te gaan.

Was niet van plan meer uit te geven
dan nodig was. Ik heb niet bezuinigd, maar het is niet alsof ik een volledige restauratie aan het uitvoeren was. Ik gebruikte
alle materialen die goed en bruikbaar waren. Dus toen we het carter gingen monteren,
vonden we een aantal noppen. De draden waren beschadigd, dus ze zijn gerepareerd. Nieuwe studs gemaakt.
We gebruikten de originele hoofdlagers en grote luchtlagerschalen.

Ze waren prima,
er was geen slijtage. We draaien hier met een pomp. Er was geen metaalverkleuring en het witte
metaal was nog als nieuw. Dus zijn we begonnen met het opbouwen van de motor, en de onderdelen die ik zo dadelijk zal laten zien,
staan ​​hier op mijn telefoon vermeld. Het was een goede fiets om weer in elkaar te zetten, want
weet je, als je iets helemaal in stukjes koopt, weet je niet of het er allemaal is of niet. Het enige dat
ik moest vinden, was voor de oliepomp. Was een beetje bal en lente. Al het andere was er. Oké,
we hebben wat nieuwe dingen toegevoegd. Ik zal nu voor je opsommen wat ik op mijn telefoon heb. We hadden een
pakkingset. We hadden een ring set, 20 oversize. We hadden een kickstarter-rondsel omdat het tandwiel
behoorlijk versleten was. Ik denk dat mensen dat onthouden.

Het is een lusringset voor de motor. De cilinderkopkleppen
hadden we vier nieuwe kleppen, twee inlaten, twee uitlaatkleppen. En we hadden klepgeleiders, nieuwe
klepgeleiders. Instapveer van de oliepomp, die ik zojuist heb uitgelegd. Middenrubber brandstoftank. Er ontbrak een
rubber. Dat is een ding dat ontbrak, sorry, op de fietsonderdelen die op de fiets gaan, het is een
bout uit het midden van het frame. Dus hebben we er een nieuw rubber in gedaan. Nieuwe brandstofleidingen, die ik had,
sorry. De brandstofleidingen had ik al in mijn voorraad. Motorolie, versnellingsbakolie en primaire kettingkastolie die
ik had. Nieuwe binnenband achterband. We hebben vandaag pas gemonteerd. En eigenlijk kwamen alle onderdelen in totaal op £ 370.
Dus met de aankoopprijs van £ 2000 kijken we naar £ 2370, wat volgens mij een behoorlijk goede deal was, echt
op een fiets die nu echt een beetje geld waard is . Maar er zijn andere dingen die
iedereen weet. De velgen zijn niet fantastisch. Er zit een kuil in de voorrand en ook in de
achterrand.

Nu denk ik dat de fiets de moeite waard is om later, op een later tijdstip, nieuwe velgen te plaatsen. Ik
ga de fiets gebruiken en in een later stadium als ik niet bezig ben, zet ik nieuwe velgen en nieuwe spaken, roestvrijstalen
spaken. En we hebben er ook nieuw rubber op gezet, nieuwe banden. We zetten er wat fatsoenlijke banden
op, waarschijnlijk wat Road Riders. Afgezien daarvan is ze echt alles zoals het zal zijn. Kan
sommige rubbers vervangen, zoals voetsteunrubbers en het kickstarterrubber, maar al het andere
is goed. Dus we hebben veel geluk. O, geluiddempers. De downpipes en de geluiddempers. Ze zijn een beetje in de
war. Ze klinken leuk deze stiltes, maar misschien plaatsen we er later nieuwe.
Maar eigenlijk vind ik de fiets best leuk.

Ik had niet gedacht dat ik er verliefd op zou worden, maar het is geen
slechte fiets. Ik kan me voorstellen dat het behoorlijk responsief is, het heeft een vrij hoge eerste versnelling,
zoals je waarschijnlijk zojuist hebt gezien. Dus ja, het is echt goed. Het begint heel
gemakkelijk, weet je, het is nu een eenmalige start. Maar net nadat we het contact goed hebben afgesteld
in de carburatie, zijn we er. Dus ja, allround goede fiets.
Heel goed samen gegaan..

Part 12 – Low Budget Classic Motorcycle Restoration – Tweaks & Budget

Vandaag, in deel 12 van deze serie, laat Dave
ons de aanpassingen zien die hij heeft aangebracht om de motor te laten draaien, net na de eerste start van de motor. Hij
zal ons ook een volledig budgetoverzicht geven van wat deze fiets werkelijk heeft gekost om te kopen en te herstellen. We hebben
een complete bandenwissel gefilmd voor deze video, maar het was te lang om op te nemen, dus hebben we het geüpload naar ons
tweede kanaal voor degenen onder jullie die meer in detail willen treden. De link staat in de
videobeschrijving. Laten we beginnen. [Dave] Nu we hebben de band weer op de velg, we hoeven
alleen de spline in de naaf op te ruimen.

Er zit hier echt vet in. Nu wilde ik
koperen slip gebruiken, maar omdat er veel vet in zit, en ik ga het er niet allemaal uit krijgen,
ga ik er weer vet in doen. We zorgen er gewoon voor dat er
geen te veel slijtage, we zoeken naar spline-slijtage en je merkt dit, ik had het je eerder moeten laten zien
, als je een wiel hebt en er beweging is tussen het tandwiel en het wiel
zelf. Maar hier was er geen. Geef dit een veegronde. We hebben de spline hier. We
maken hier gewoon schoon. We gaan nu wat vet pakken. We hebben er wat rond de spline
geplaatst en nu kunnen we het wiel weer op de naaf plaatsen. Er zijn nu twee dingen waar je zeker
van moet zijn. Dat we de spacer er weer in hebben gestopt.

Laten we dat er eerst in doen. Een beetje
meer. Maar hier hebben we een spacer die daar naartoe moet. Dan hebben we de speedo-
drive. Probeer nu in lijn te komen met de spline en het is gemakkelijk om de twee sleuven horizontaal te houden . Dan de schijf
die de twee pinnen heeft. Dus we duwen dat daar omhoog. Dat gaat zo naar
huis. Nu moeten we de spline optillen.

Zorg ervoor dat de kabel niet vast komt te zitten
in de uitlaatbeugel. Til het op. En u hoeft hem slechts een klein beetje te verplaatsen om te zien
waar hij graag op de spline komt. Als je het de eerste keer niet helemaal begrijpt, verplaats het
dan. Daar ga je, dat is nu op de spline. Nu hebben we hier de hoofdspil. Nu vet of
koperen slip. Ik ga hier nu een stukje koperdraad op doen. Je kunt vet of koperen slip gebruiken,
het betekent alleen dat als je dit er weer uit moet halen, het er gemakkelijk uit komt omdat je water kunt krijgen.
Ik heb deze gehad waarbij het moeilijk is om de draad ongedaan te maken , en dan zal het niet wegdrijven.

Het komt niet
uit. Deze zou je eruit moeten halen. Dus als je dat smeert. Ik heb het niet allemaal opgepoetst, want
we gaan het toch een andere keer verwijderen. Maar zorg ervoor dat we daar wat glijmiddel hebben.
Het maakt het gemakkelijk om terug te duwen door de lagers en het gaat door het midden van de naaf. Zorg
er dus voor dat je spacer aan de binnenkant zit. Je houdt dat gewoon omhoog en biedt je spil aan
het midden aan. Houd nu uw stuur een beetje omhoog .

En forceer het niet. Het moet het
centrum oppikken. Dat wil zeggen, beweeg het een beetje, en draai het terwijl je gaat. Nu hadden we
de draad aan de andere kant moeten oppakken. Dus begin gewoon die ronde te draaien. Doe zoveel mogelijk met de hand. Neem gewoon
het gewicht van het wiel, zodat u het gemakkelijk kunt opwinden. We hoeven
het achterwiel niet af te stellen omdat de regelaars zijn ingesteld. We hebben het alleen van deze kant afgehaald, dus
wat we nu kunnen doen, kan dit gewoon afronden. Dus als we dit volledig hebben, zoals nu, controleren we
gewoon onze snelheidsmeter. Zorg ervoor dat de kabel recht loopt, niet geknikt, dus we houden die
lijn recht.

Hier een beetje naar beneden. Je wilt het niet daar beneden, je
wilt het niet in de lucht. Laat die kabel dus recht lopen. Goed, we
gaan dat nu handvast doen, en aan dat wiel draaien, en je kunt zien dat de band er goed uitziet op
die velg. Laat me even de andere kant bekijken. Oké. Ja, als het gaat om het aanspannen van de
as, verzin iets, je hebt waarschijnlijk iets dat je kunt gebruiken om daarin te plaatsen.
En pak het zo strak mogelijk met de hand. En wat ik dan doe, is dat gewoon letterlijk
vasthouden en erop tikken. Dat is alles wat je nodig hebt. Voordat je je wiel
eruit haalt, deze QD-naaf, moet je ervoor zorgen dat de splines goed zijn op de naaf naar de remtrommel,
want dit is een remtrommel aan de achterkant en er is helemaal geen beweging. We hebben er zojuist naar gekeken
en het was in goede staat. Maar ik heb dit in het verleden gehad waar er een
beetje beweging was en ik moest verminderen, er zit een afstandhouder in de naaf zelf, ik moest
dat draaien, het op de draaibank draaien, een beetje meer nemen uitgeschakeld zodat de QD-naaf verder op
de remtrommel komt.

Het zat niet goed op de splines. Het ging niet goed naar binnen. Maar
dat is goed. En dat controleer je gewoon. Dat is goed en centraal. Dat is goed. Geen speling
in de wiellagers. Daar gaan we. Werden gedaan. Juist, aangezien we de fiets aan de gang hadden, zal ik je
uitleggen wat we ermee hebben gedaan. Het belangrijkste was het ontstekingstijdstip, om
er zeker van te zijn dat het correct was. Nou, ik doe geen aanloop met een flitser bij hoge toeren. Als we
dit nu instellen, stellen we het in met de graden vóór TDC. 34 graden geloof ik. Dus toen we de fiets
ophaalden, merkte ik dat hij een beetje rijk liep. Het allerbelangrijkste voordat u begint met het
instellen van uw carburatie, is dat het ontstekingstijdstip correct is. Als je die koolhydraten afstelt en
dit is nog steeds achterlijk, krijg je nog steeds niet de juiste carburatie. Een vertraagde
ontsteking heeft de symptomen van overrijk zijn. Dus wat ik hier aan het doen was, ik liet je zien,
we hebben deze twee schroeven losgedraaid en we kunnen de ontsteking draaien.

Toen
we deze ontsteking als statisch instelden, hadden we een lijn op de rotor, we hadden het merkteken op de eigenlijke module zelf
hier, wat het A-merkteken was, ik denk dat het nu was. Ze stonden in de rij. Maar toen we deze fiets ophaalden,
zoals ik al zei, was hij een beetje rijk. Ik merkte dat de timing een beetje vertraagd was. Dus door
de twee schroeven, boven en onder, los te draaien en dit geheel met de klok mee te draaien, verhoog ik
de timing eigenlijk iets. Als je dat ontstekingstijdstip te ver hebt gevorderd
, krijg je compressie als je dit start, en schop je de kickstarter naar beneden, en het zal knallen.
Het zal opkomen. Het slaat bijna terug. Je weet dat op de Gold Star, wanneer we het te ver hebben gehad,
het terug is geschopt. En één goede trap, het zou moeten gaan. Dat is iets te geavanceerd. Omdat het
erg achterlijk was, heb ik het een beetje verplaatst. Het was niet veel.

En gewoon de schroeven
omhoog geknepen en opnieuw gestart. Het is een stuk soepeler, helderder en toen heb ik het weer teruggezet, een klein
beetje naar waar het de eerste keer was. Ik moet alleen de beste positie vinden waar hij me niet terug zal
schoppen, maar hij loopt niet achterlijk. Dit is hoe ik het doe. Je krijgt de beste instelling net
voordat het begint terug te schoppen. Je kan het voelen. Als we dit nu omgooien, kun je een
kickstarter naar beneden duwen, je kunt hem bijna over compressie duwen, en ze zal het leven ingaan en ze
zal heel soepel lopen. Het loopt niet echt achterlijk. Ik wil deze motor niet met een hoog toerental laten draaien
op een stroboscoop, want als je dit de hele tijd doet, kom je te weten
waar het zou moeten zijn en waar het zou moeten klinken.

Je krijgt dat gevoel voor een motor. Dus ja, meer dan
gevorderd zal het terugslaan. Als het te achterlijk is, pakt het niet op, het is vrij vlak. En als je
probeert de carburatie aan te passen, zou het behoorlijk rijk zijn. De pluggen zouden waarschijnlijk een beetje roet zijn.
Dus om dat te begrijpen, dat gewoon een fractie te verplaatsen, het was niet ver weg, beweeg dat gewoon een beetje in
geavanceerde richting, ik heb die motor gladgestreken. Dus dat is het eerste wat we hebben gedaan.
Vergrendel vervolgens de schroeven. Nu op de stuurluchtschroef, wanneer die schroef is ingeschroefd, wordt deze
in een tapsheid geschroefd. En wat het doet, het vermindert de lucht. Dus als de schroef precies
in de taps toelopende onderkant zit, is er helemaal geen lucht. Het wordt dus gewoon brandstof, erg
rijk. Deze schroef je los. Dus het is in voor rijkdom, uit voor zwakte. Dus hoe meer je dat
eruit haalt, hoe zwakker het wordt. Sommige carburateurs, Japanse koolhydraten, zijn andersom.
Dus vooraf ingesteld is ongeveer anderhalf.

Nu de gashendel erin
en de naald, ik duwde de clip om de naald in de middenpositie te
houden. Maar het sprong eigenlijk een gat. De naald was iets te hoog. Het betekende
te veel brandstof omdat het taps toeloopt. Dus wat we hebben gedaan, we hebben de schuif eruit gehaald en
de naald een tandje lager gezet. Dus minder brandstof. En omdat dit een beetje achterlijk was
, liep het een beetje klonterig. Er waren verschillende schoppen nodig om het
elke keer op gang te krijgen. Het zou niet zo moeten zijn. Die schroef staat nu op ongeveer anderhalf.
Dat geeft je een langzame loopsnelheid. Dat is wat je mengsel regelt bij een
laag toerental, wanneer de schuif onderaan is, totdat je de schuif oppakt, het is eigenlijk best
een manier, want dan komt het op de hoofdnaald, maar je krijgt je carburatie recht op je
pilootluchtschroef. En als het behoorlijk klonterig is, doe je het als de motor warm is. Het is
een combinatie, door de schroef erin te draaien, wordt het rijker omdat het
de versmalling sluit. Als je het te ver naar buiten haalt, wanneer je het gaspedaal opent, zal het op
je afsterven.

Je wilt dat het een vinkje heeft waar het een beetje rijk is, een beetje, want dan
knapt het mooi weg. En natuurlijk heb je hier je gasstopschroef, de stationairschroef.
Dus het komt goed. Maar we zullen het zo meteen uitvoeren. We plaatsen de hoes weer
op en je zult zien hoe anders het nu werkt. Ja, deze pijpen zijn, zoals je kunt zien,
verkleurd. Er is een kleurverandering hier. Nu doen enkelwandige pijpen dit een
beetje. Maar een te vertraagde ontstekingsconfiguratie, als deze te vertraagd is en de motor
redelijk hoog toerental heeft gedraaid, zullen ze blauw worden. Een vertraagde motor wordt heet, en dit is de
indicatie die je krijgt, de pijp wordt erg blauw. Deze is lange tijd verkleurd. Het
andere, te geavanceerd, ik denk dat ik het al eerder heb gezegd, als je het gaspedaal hard opendraait, krijg je dat
geluid als een tinteling in de bovenkant van de motor. Het klinkt bijna als een klein
uiteinde, het is als een klop klop klop klop. En dat is waar het te geavanceerd is. Dus wat je
zou kunnen doen als je dit soort instellingen hebt, is dat je terugkomt, je dekmantel
afdoet en het een beetje vertraagt.

Draai het maar een beetje om. Het beste is dat je beide schroeven hebt. Maak
de eerste schroef los, knijp hem er gewoon af. En zorg ervoor dat u de module vasthoudt wanneer u de tweede losmaakt,
omdat de draad daar kan trekken en deze kan draaien. U wilt er zeker van zijn dat wanneer u
de tweede schroef losdraait, deze niet is verplaatst. Als je beide gewoon losschroeft, is het misschien verplaatst en
weet je niet waar je bent. Je zult helemaal opnieuw moeten beginnen . Wees daar dus heel voorzichtig
mee. Maar over gevorderd, krijg je pinking. Achterlijk, te achterlijk, je krijgt verkleurde
leidingen en veel overmatige hitte in de motor. En je kunt er als roetpluggen op
tikken. En het zal niet goed overgaan. Maar ja, we gaan dit voor je doen, laat het
nu op de grond vallen en je zult het verschil zien. Ik ga je nu een hete start laten
zien. Contact aan, zoek gewoon compressie. Oké, dus de fiets is af, hij is klaar als een
alledaagse fiets. De aankoopprijs van de fiets, ik zal eerlijk zijn, was
£ 2.000. En zoals je je herinnert, heb ik uitgelegd dat de fiets was gedemonteerd.

De
motor was uit. Eigenlijk was het er allemaal. Nu was het mijn bedoeling om hem weer in
elkaar te zetten en als dagelijkse fiets te gebruiken, om aan het werk te gaan. Was niet van plan meer uit te geven
dan nodig was. Ik heb niet bezuinigd, maar het is niet alsof ik een volledige restauratie aan het uitvoeren was. Ik gebruikte
alle materialen die goed en bruikbaar waren. Dus toen we het carter gingen monteren,
vonden we een aantal noppen. De draden waren beschadigd, dus ze zijn gerepareerd. Nieuwe studs gemaakt.
We gebruikten de originele hoofdlagers en grote luchtlagerschalen. Ze waren prima,
er was geen slijtage. We draaien hier met een pomp. Er was geen metaalverkleuring en het witte
metaal was nog als nieuw.

Dus zijn we begonnen met het opbouwen van de motor, en de onderdelen die ik zo dadelijk zal laten zien,
staan ​​hier op mijn telefoon vermeld. Het was een goede fiets om weer in elkaar te zetten, want
weet je, als je iets helemaal in stukjes koopt, weet je niet of het er allemaal is of niet. Het enige dat
ik moest vinden, was voor de oliepomp. Was een beetje bal en lente. Al het andere was er. Oké,
we hebben wat nieuwe dingen toegevoegd. Ik zal nu voor je opsommen wat ik op mijn telefoon heb. We hadden een
pakkingset. We hadden een ring set, 20 oversize. We hadden een kickstarter-rondsel omdat het tandwiel
behoorlijk versleten was. Ik denk dat mensen dat onthouden. Het is een lusringset voor de motor. De cilinderkopkleppen
hadden we vier nieuwe kleppen, twee inlaten, twee uitlaatkleppen.

En we hadden klepgeleiders, nieuwe
klepgeleiders. Instapveer van de oliepomp, die ik zojuist heb uitgelegd. Middenrubber brandstoftank. Er ontbrak een
rubber. Dat is een ding dat ontbrak, sorry, op de fietsonderdelen die op de fiets gaan, het is een
bout uit het midden van het frame. Dus hebben we er een nieuw rubber in gedaan. Nieuwe brandstofleidingen, die ik had,
sorry. De brandstofleidingen had ik al in mijn voorraad. Motorolie, versnellingsbakolie en primaire kettingkastolie die
ik had. Nieuwe binnenband achterband. We hebben vandaag pas gemonteerd.

En eigenlijk kwamen alle onderdelen in totaal op £ 370.
Dus met de aankoopprijs van £ 2000 kijken we naar £ 2370, wat volgens mij een behoorlijk goede deal was, echt
op een fiets die nu echt een beetje geld waard is . Maar er zijn andere dingen die
iedereen weet. De velgen zijn niet fantastisch. Er zit een kuil in de voorrand en ook in de
achterrand. Nu denk ik dat de fiets de moeite waard is om later, op een later tijdstip, nieuwe velgen te plaatsen. Ik
ga de fiets gebruiken en in een later stadium als ik niet bezig ben, zet ik nieuwe velgen en nieuwe spaken, roestvrijstalen
spaken.

En we hebben er ook nieuw rubber op gezet, nieuwe banden. We zetten er wat fatsoenlijke banden
op, waarschijnlijk wat Road Riders. Afgezien daarvan is ze echt alles zoals het zal zijn. Kan
sommige rubbers vervangen, zoals voetsteunrubbers en het kickstarterrubber, maar al het andere
is goed. Dus we hebben veel geluk. O, geluiddempers. De downpipes en de geluiddempers. Ze zijn een beetje in de
war. Ze klinken leuk deze stiltes, maar misschien plaatsen we er later nieuwe.
Maar eigenlijk vind ik de fiets best leuk. Ik had niet gedacht dat ik er verliefd op zou worden, maar het is geen
slechte fiets. Ik kan me voorstellen dat het behoorlijk responsief is, het heeft een vrij hoge eerste versnelling,
zoals je waarschijnlijk zojuist hebt gezien. Dus ja, het is echt goed. Het begint heel
gemakkelijk, weet je, het is nu een eenmalige start. Maar net nadat we het contact goed hebben afgesteld
in de carburatie, zijn we er. Dus ja, allround goede fiets.
Heel goed samen gegaan..

Part 12 – Low Budget Classic Motorcycle Restoration – Tweaks & Budget

Vandaag, in deel 12 van deze serie, laat Dave
ons de aanpassingen zien die hij heeft aangebracht om de motor te laten draaien, net na de eerste start van de motor. Hij
zal ons ook een volledig budgetoverzicht geven van wat deze fiets werkelijk heeft gekost om te kopen en te herstellen. We hebben
een complete bandenwissel gefilmd voor deze video, maar het was te lang om op te nemen, dus hebben we het geüpload naar ons
tweede kanaal voor degenen onder jullie die meer in detail willen treden. De link staat in de
videobeschrijving. Laten we beginnen. [Dave] Nu we hebben de band weer op de velg, we hoeven
alleen de spline in de naaf op te ruimen. Er zit hier echt vet in. Nu wilde ik
koperen slip gebruiken, maar omdat er veel vet in zit, en ik ga het er niet allemaal uit krijgen,
ga ik er weer vet in doen.

We zorgen er gewoon voor dat er
geen te veel slijtage, we zoeken naar spline-slijtage en je merkt dit, ik had het je eerder moeten laten zien
, als je een wiel hebt en er beweging is tussen het tandwiel en het wiel
zelf. Maar hier was er geen. Geef dit een veegronde. We hebben de spline hier. We
maken hier gewoon schoon. We gaan nu wat vet pakken.

We hebben er wat rond de spline
geplaatst en nu kunnen we het wiel weer op de naaf plaatsen. Er zijn nu twee dingen waar je zeker
van moet zijn. Dat we de spacer er weer in hebben gestopt. Laten we dat er eerst in doen. Een beetje
meer. Maar hier hebben we een spacer die daar naartoe moet. Dan hebben we de speedo-
drive. Probeer nu in lijn te komen met de spline en het is gemakkelijk om de twee sleuven horizontaal te houden . Dan de schijf
die de twee pinnen heeft. Dus we duwen dat daar omhoog. Dat gaat zo naar
huis. Nu moeten we de spline optillen. Zorg ervoor dat de kabel niet vast komt te zitten
in de uitlaatbeugel. Til het op. En u hoeft hem slechts een klein beetje te verplaatsen om te zien
waar hij graag op de spline komt. Als je het de eerste keer niet helemaal begrijpt, verplaats het
dan. Daar ga je, dat is nu op de spline. Nu hebben we hier de hoofdspil.

Nu vet of
koperen slip. Ik ga hier nu een stukje koperdraad op doen. Je kunt vet of koperen slip gebruiken,
het betekent alleen dat als je dit er weer uit moet halen, het er gemakkelijk uit komt omdat je water kunt krijgen.
Ik heb deze gehad waarbij het moeilijk is om de draad ongedaan te maken , en dan zal het niet wegdrijven. Het komt niet
uit. Deze zou je eruit moeten halen. Dus als je dat smeert. Ik heb het niet allemaal opgepoetst, want
we gaan het toch een andere keer verwijderen. Maar zorg ervoor dat we daar wat glijmiddel hebben.
Het maakt het gemakkelijk om terug te duwen door de lagers en het gaat door het midden van de naaf.

Zorg
er dus voor dat je spacer aan de binnenkant zit. Je houdt dat gewoon omhoog en biedt je spil aan
het midden aan. Houd nu uw stuur een beetje omhoog . En forceer het niet. Het moet het
centrum oppikken. Dat wil zeggen, beweeg het een beetje, en draai het terwijl je gaat. Nu hadden we
de draad aan de andere kant moeten oppakken. Dus begin gewoon die ronde te draaien. Doe zoveel mogelijk met de hand. Neem gewoon
het gewicht van het wiel, zodat u het gemakkelijk kunt opwinden. We hoeven
het achterwiel niet af te stellen omdat de regelaars zijn ingesteld. We hebben het alleen van deze kant afgehaald, dus
wat we nu kunnen doen, kan dit gewoon afronden. Dus als we dit volledig hebben, zoals nu, controleren we
gewoon onze snelheidsmeter. Zorg ervoor dat de kabel recht loopt, niet geknikt, dus we houden die
lijn recht.

Hier een beetje naar beneden. Je wilt het niet daar beneden, je
wilt het niet in de lucht. Laat die kabel dus recht lopen. Goed, we
gaan dat nu handvast doen, en aan dat wiel draaien, en je kunt zien dat de band er goed uitziet op
die velg. Laat me even de andere kant bekijken. Oké. Ja, als het gaat om het aanspannen van de
as, verzin iets, je hebt waarschijnlijk iets dat je kunt gebruiken om daarin te plaatsen.
En pak het zo strak mogelijk met de hand.

En wat ik dan doe, is dat gewoon letterlijk
vasthouden en erop tikken. Dat is alles wat je nodig hebt. Voordat je je wiel
eruit haalt, deze QD-naaf, moet je ervoor zorgen dat de splines goed zijn op de naaf naar de remtrommel,
want dit is een remtrommel aan de achterkant en er is helemaal geen beweging. We hebben er zojuist naar gekeken
en het was in goede staat. Maar ik heb dit in het verleden gehad waar er een
beetje beweging was en ik moest verminderen, er zit een afstandhouder in de naaf zelf, ik moest
dat draaien, het op de draaibank draaien, een beetje meer nemen uitgeschakeld zodat de QD-naaf verder op
de remtrommel komt. Het zat niet goed op de splines. Het ging niet goed naar binnen. Maar
dat is goed.

En dat controleer je gewoon. Dat is goed en centraal. Dat is goed. Geen speling
in de wiellagers. Daar gaan we. Werden gedaan. Juist, aangezien we de fiets aan de gang hadden, zal ik je
uitleggen wat we ermee hebben gedaan. Het belangrijkste was het ontstekingstijdstip, om
er zeker van te zijn dat het correct was. Nou, ik doe geen aanloop met een flitser bij hoge toeren. Als we
dit nu instellen, stellen we het in met de graden vóór TDC. 34 graden geloof ik. Dus toen we de fiets
ophaalden, merkte ik dat hij een beetje rijk liep. Het allerbelangrijkste voordat u begint met het
instellen van uw carburatie, is dat het ontstekingstijdstip correct is.

Als je die koolhydraten afstelt en
dit is nog steeds achterlijk, krijg je nog steeds niet de juiste carburatie. Een vertraagde
ontsteking heeft de symptomen van overrijk zijn. Dus wat ik hier aan het doen was, ik liet je zien,
we hebben deze twee schroeven losgedraaid en we kunnen de ontsteking draaien. Toen
we deze ontsteking als statisch instelden, hadden we een lijn op de rotor, we hadden het merkteken op de eigenlijke module zelf
hier, wat het A-merkteken was, ik denk dat het nu was. Ze stonden in de rij. Maar toen we deze fiets ophaalden,
zoals ik al zei, was hij een beetje rijk. Ik merkte dat de timing een beetje vertraagd was. Dus door
de twee schroeven, boven en onder, los te draaien en dit geheel met de klok mee te draaien, verhoog ik
de timing eigenlijk iets. Als je dat ontstekingstijdstip te ver hebt gevorderd
, krijg je compressie als je dit start, en schop je de kickstarter naar beneden, en het zal knallen.
Het zal opkomen. Het slaat bijna terug. Je weet dat op de Gold Star, wanneer we het te ver hebben gehad,
het terug is geschopt. En één goede trap, het zou moeten gaan.

Dat is iets te geavanceerd. Omdat het
erg achterlijk was, heb ik het een beetje verplaatst. Het was niet veel. En gewoon de schroeven
omhoog geknepen en opnieuw gestart. Het is een stuk soepeler, helderder en toen heb ik het weer teruggezet, een klein
beetje naar waar het de eerste keer was. Ik moet alleen de beste positie vinden waar hij me niet terug zal
schoppen, maar hij loopt niet achterlijk. Dit is hoe ik het doe. Je krijgt de beste instelling net
voordat het begint terug te schoppen. Je kan het voelen. Als we dit nu omgooien, kun je een
kickstarter naar beneden duwen, je kunt hem bijna over compressie duwen, en ze zal het leven ingaan en ze
zal heel soepel lopen. Het loopt niet echt achterlijk. Ik wil deze motor niet met een hoog toerental laten draaien
op een stroboscoop, want als je dit de hele tijd doet, kom je te weten
waar het zou moeten zijn en waar het zou moeten klinken.

Je krijgt dat gevoel voor een motor. Dus ja, meer dan
gevorderd zal het terugslaan. Als het te achterlijk is, pakt het niet op, het is vrij vlak. En als je
probeert de carburatie aan te passen, zou het behoorlijk rijk zijn. De pluggen zouden waarschijnlijk een beetje roet zijn.
Dus om dat te begrijpen, dat gewoon een fractie te verplaatsen, het was niet ver weg, beweeg dat gewoon een beetje in
geavanceerde richting, ik heb die motor gladgestreken.

Dus dat is het eerste wat we hebben gedaan.
Vergrendel vervolgens de schroeven. Nu op de stuurluchtschroef, wanneer die schroef is ingeschroefd, wordt deze
in een tapsheid geschroefd. En wat het doet, het vermindert de lucht. Dus als de schroef precies
in de taps toelopende onderkant zit, is er helemaal geen lucht. Het wordt dus gewoon brandstof, erg
rijk. Deze schroef je los. Dus het is in voor rijkdom, uit voor zwakte. Dus hoe meer je dat
eruit haalt, hoe zwakker het wordt. Sommige carburateurs, Japanse koolhydraten, zijn andersom.
Dus vooraf ingesteld is ongeveer anderhalf. Nu de gashendel erin
en de naald, ik duwde de clip om de naald in de middenpositie te
houden. Maar het sprong eigenlijk een gat. De naald was iets te hoog. Het betekende
te veel brandstof omdat het taps toeloopt. Dus wat we hebben gedaan, we hebben de schuif eruit gehaald en
de naald een tandje lager gezet.

Dus minder brandstof. En omdat dit een beetje achterlijk was
, liep het een beetje klonterig. Er waren verschillende schoppen nodig om het
elke keer op gang te krijgen. Het zou niet zo moeten zijn. Die schroef staat nu op ongeveer anderhalf.
Dat geeft je een langzame loopsnelheid. Dat is wat je mengsel regelt bij een
laag toerental, wanneer de schuif onderaan is, totdat je de schuif oppakt, het is eigenlijk best
een manier, want dan komt het op de hoofdnaald, maar je krijgt je carburatie recht op je
pilootluchtschroef. En als het behoorlijk klonterig is, doe je het als de motor warm is. Het is
een combinatie, door de schroef erin te draaien, wordt het rijker omdat het
de versmalling sluit. Als je het te ver naar buiten haalt, wanneer je het gaspedaal opent, zal het op
je afsterven. Je wilt dat het een vinkje heeft waar het een beetje rijk is, een beetje, want dan
knapt het mooi weg.

En natuurlijk heb je hier je gasstopschroef, de stationairschroef.
Dus het komt goed. Maar we zullen het zo meteen uitvoeren. We plaatsen de hoes weer
op en je zult zien hoe anders het nu werkt. Ja, deze pijpen zijn, zoals je kunt zien,
verkleurd. Er is een kleurverandering hier. Nu doen enkelwandige pijpen dit een
beetje. Maar een te vertraagde ontstekingsconfiguratie, als deze te vertraagd is en de motor
redelijk hoog toerental heeft gedraaid, zullen ze blauw worden. Een vertraagde motor wordt heet, en dit is de
indicatie die je krijgt, de pijp wordt erg blauw. Deze is lange tijd verkleurd. Het
andere, te geavanceerd, ik denk dat ik het al eerder heb gezegd, als je het gaspedaal hard opendraait, krijg je dat
geluid als een tinteling in de bovenkant van de motor. Het klinkt bijna als een klein
uiteinde, het is als een klop klop klop klop. En dat is waar het te geavanceerd is. Dus wat je
zou kunnen doen als je dit soort instellingen hebt, is dat je terugkomt, je dekmantel
afdoet en het een beetje vertraagt. Draai het maar een beetje om. Het beste is dat je beide schroeven hebt.

Maak
de eerste schroef los, knijp hem er gewoon af. En zorg ervoor dat u de module vasthoudt wanneer u de tweede losmaakt,
omdat de draad daar kan trekken en deze kan draaien. U wilt er zeker van zijn dat wanneer u
de tweede schroef losdraait, deze niet is verplaatst. Als je beide gewoon losschroeft, is het misschien verplaatst en
weet je niet waar je bent. Je zult helemaal opnieuw moeten beginnen . Wees daar dus heel voorzichtig
mee. Maar over gevorderd, krijg je pinking. Achterlijk, te achterlijk, je krijgt verkleurde
leidingen en veel overmatige hitte in de motor.

En je kunt er als roetpluggen op
tikken. En het zal niet goed overgaan. Maar ja, we gaan dit voor je doen, laat het
nu op de grond vallen en je zult het verschil zien. Ik ga je nu een hete start laten
zien. Contact aan, zoek gewoon compressie. Oké, dus de fiets is af, hij is klaar als een
alledaagse fiets. De aankoopprijs van de fiets, ik zal eerlijk zijn, was
£ 2.000. En zoals je je herinnert, heb ik uitgelegd dat de fiets was gedemonteerd. De
motor was uit. Eigenlijk was het er allemaal. Nu was het mijn bedoeling om hem weer in
elkaar te zetten en als dagelijkse fiets te gebruiken, om aan het werk te gaan. Was niet van plan meer uit te geven
dan nodig was. Ik heb niet bezuinigd, maar het is niet alsof ik een volledige restauratie aan het uitvoeren was. Ik gebruikte
alle materialen die goed en bruikbaar waren. Dus toen we het carter gingen monteren,
vonden we een aantal noppen. De draden waren beschadigd, dus ze zijn gerepareerd. Nieuwe studs gemaakt.
We gebruikten de originele hoofdlagers en grote luchtlagerschalen.

Ze waren prima,
er was geen slijtage. We draaien hier met een pomp. Er was geen metaalverkleuring en het witte
metaal was nog als nieuw. Dus zijn we begonnen met het opbouwen van de motor, en de onderdelen die ik zo dadelijk zal laten zien,
staan ​​hier op mijn telefoon vermeld. Het was een goede fiets om weer in elkaar te zetten, want
weet je, als je iets helemaal in stukjes koopt, weet je niet of het er allemaal is of niet. Het enige dat
ik moest vinden, was voor de oliepomp. Was een beetje bal en lente. Al het andere was er. Oké,
we hebben wat nieuwe dingen toegevoegd. Ik zal nu voor je opsommen wat ik op mijn telefoon heb. We hadden een
pakkingset. We hadden een ring set, 20 oversize. We hadden een kickstarter-rondsel omdat het tandwiel
behoorlijk versleten was. Ik denk dat mensen dat onthouden. Het is een lusringset voor de motor. De cilinderkopkleppen
hadden we vier nieuwe kleppen, twee inlaten, twee uitlaatkleppen.

En we hadden klepgeleiders, nieuwe
klepgeleiders. Instapveer van de oliepomp, die ik zojuist heb uitgelegd. Middenrubber brandstoftank. Er ontbrak een
rubber. Dat is een ding dat ontbrak, sorry, op de fietsonderdelen die op de fiets gaan, het is een
bout uit het midden van het frame. Dus hebben we er een nieuw rubber in gedaan. Nieuwe brandstofleidingen, die ik had,
sorry. De brandstofleidingen had ik al in mijn voorraad. Motorolie, versnellingsbakolie en primaire kettingkastolie die
ik had. Nieuwe binnenband achterband. We hebben vandaag pas gemonteerd. En eigenlijk kwamen alle onderdelen in totaal op £ 370.
Dus met de aankoopprijs van £ 2000 kijken we naar £ 2370, wat volgens mij een behoorlijk goede deal was, echt
op een fiets die nu echt een beetje geld waard is . Maar er zijn andere dingen die
iedereen weet. De velgen zijn niet fantastisch. Er zit een kuil in de voorrand en ook in de
achterrand. Nu denk ik dat de fiets de moeite waard is om later, op een later tijdstip, nieuwe velgen te plaatsen. Ik
ga de fiets gebruiken en in een later stadium als ik niet bezig ben, zet ik nieuwe velgen en nieuwe spaken, roestvrijstalen
spaken.

En we hebben er ook nieuw rubber op gezet, nieuwe banden. We zetten er wat fatsoenlijke banden
op, waarschijnlijk wat Road Riders. Afgezien daarvan is ze echt alles zoals het zal zijn. Kan
sommige rubbers vervangen, zoals voetsteunrubbers en het kickstarterrubber, maar al het andere
is goed. Dus we hebben veel geluk. O, geluiddempers. De downpipes en de geluiddempers. Ze zijn een beetje in de
war. Ze klinken leuk deze stiltes, maar misschien plaatsen we er later nieuwe.
Maar eigenlijk vind ik de fiets best leuk. Ik had niet gedacht dat ik er verliefd op zou worden, maar het is geen
slechte fiets.

Ik kan me voorstellen dat het behoorlijk responsief is, het heeft een vrij hoge eerste versnelling,
zoals je waarschijnlijk zojuist hebt gezien. Dus ja, het is echt goed. Het begint heel
gemakkelijk, weet je, het is nu een eenmalige start. Maar net nadat we het contact goed hebben afgesteld
in de carburatie, zijn we er. Dus ja, allround goede fiets.
Heel goed samen gegaan..

Part 12 – Low Budget Classic Motorcycle Restoration – Tweaks & Budget

Vandaag, in deel 12 van deze serie, laat Dave
ons de aanpassingen zien die hij heeft aangebracht om de motor te laten draaien, net na de eerste start van de motor. Hij
zal ons ook een volledig budgetoverzicht geven van wat deze fiets werkelijk heeft gekost om te kopen en te herstellen. We hebben
een complete bandenwissel gefilmd voor deze video, maar het was te lang om op te nemen, dus hebben we het geüpload naar ons
tweede kanaal voor degenen onder jullie die meer in detail willen treden.

De link staat in de
videobeschrijving. Laten we beginnen. [Dave] Nu we hebben de band weer op de velg, we hoeven
alleen de spline in de naaf op te ruimen. Er zit hier echt vet in. Nu wilde ik
koperen slip gebruiken, maar omdat er veel vet in zit, en ik ga het er niet allemaal uit krijgen,
ga ik er weer vet in doen. We zorgen er gewoon voor dat er
geen te veel slijtage, we zoeken naar spline-slijtage en je merkt dit, ik had het je eerder moeten laten zien
, als je een wiel hebt en er beweging is tussen het tandwiel en het wiel
zelf. Maar hier was er geen. Geef dit een veegronde. We hebben de spline hier.

We
maken hier gewoon schoon. We gaan nu wat vet pakken. We hebben er wat rond de spline
geplaatst en nu kunnen we het wiel weer op de naaf plaatsen. Er zijn nu twee dingen waar je zeker
van moet zijn. Dat we de spacer er weer in hebben gestopt. Laten we dat er eerst in doen. Een beetje
meer. Maar hier hebben we een spacer die daar naartoe moet. Dan hebben we de speedo-
drive. Probeer nu in lijn te komen met de spline en het is gemakkelijk om de twee sleuven horizontaal te houden . Dan de schijf
die de twee pinnen heeft. Dus we duwen dat daar omhoog. Dat gaat zo naar
huis. Nu moeten we de spline optillen. Zorg ervoor dat de kabel niet vast komt te zitten
in de uitlaatbeugel. Til het op. En u hoeft hem slechts een klein beetje te verplaatsen om te zien
waar hij graag op de spline komt.

Als je het de eerste keer niet helemaal begrijpt, verplaats het
dan. Daar ga je, dat is nu op de spline. Nu hebben we hier de hoofdspil. Nu vet of
koperen slip. Ik ga hier nu een stukje koperdraad op doen. Je kunt vet of koperen slip gebruiken,
het betekent alleen dat als je dit er weer uit moet halen, het er gemakkelijk uit komt omdat je water kunt krijgen.
Ik heb deze gehad waarbij het moeilijk is om de draad ongedaan te maken , en dan zal het niet wegdrijven. Het komt niet
uit. Deze zou je eruit moeten halen. Dus als je dat smeert. Ik heb het niet allemaal opgepoetst, want
we gaan het toch een andere keer verwijderen. Maar zorg ervoor dat we daar wat glijmiddel hebben.
Het maakt het gemakkelijk om terug te duwen door de lagers en het gaat door het midden van de naaf. Zorg
er dus voor dat je spacer aan de binnenkant zit.

Je houdt dat gewoon omhoog en biedt je spil aan
het midden aan. Houd nu uw stuur een beetje omhoog . En forceer het niet. Het moet het
centrum oppikken. Dat wil zeggen, beweeg het een beetje, en draai het terwijl je gaat. Nu hadden we
de draad aan de andere kant moeten oppakken. Dus begin gewoon die ronde te draaien. Doe zoveel mogelijk met de hand. Neem gewoon
het gewicht van het wiel, zodat u het gemakkelijk kunt opwinden. We hoeven
het achterwiel niet af te stellen omdat de regelaars zijn ingesteld. We hebben het alleen van deze kant afgehaald, dus
wat we nu kunnen doen, kan dit gewoon afronden. Dus als we dit volledig hebben, zoals nu, controleren we
gewoon onze snelheidsmeter.

Zorg ervoor dat de kabel recht loopt, niet geknikt, dus we houden die
lijn recht. Hier een beetje naar beneden. Je wilt het niet daar beneden, je
wilt het niet in de lucht. Laat die kabel dus recht lopen. Goed, we
gaan dat nu handvast doen, en aan dat wiel draaien, en je kunt zien dat de band er goed uitziet op
die velg. Laat me even de andere kant bekijken. Oké. Ja, als het gaat om het aanspannen van de
as, verzin iets, je hebt waarschijnlijk iets dat je kunt gebruiken om daarin te plaatsen.
En pak het zo strak mogelijk met de hand. En wat ik dan doe, is dat gewoon letterlijk
vasthouden en erop tikken. Dat is alles wat je nodig hebt. Voordat je je wiel
eruit haalt, deze QD-naaf, moet je ervoor zorgen dat de splines goed zijn op de naaf naar de remtrommel,
want dit is een remtrommel aan de achterkant en er is helemaal geen beweging.

We hebben er zojuist naar gekeken
en het was in goede staat. Maar ik heb dit in het verleden gehad waar er een
beetje beweging was en ik moest verminderen, er zit een afstandhouder in de naaf zelf, ik moest
dat draaien, het op de draaibank draaien, een beetje meer nemen uitgeschakeld zodat de QD-naaf verder op
de remtrommel komt. Het zat niet goed op de splines. Het ging niet goed naar binnen. Maar
dat is goed. En dat controleer je gewoon. Dat is goed en centraal. Dat is goed. Geen speling
in de wiellagers. Daar gaan we.

Werden gedaan. Juist, aangezien we de fiets aan de gang hadden, zal ik je
uitleggen wat we ermee hebben gedaan. Het belangrijkste was het ontstekingstijdstip, om
er zeker van te zijn dat het correct was. Nou, ik doe geen aanloop met een flitser bij hoge toeren. Als we
dit nu instellen, stellen we het in met de graden vóór TDC. 34 graden geloof ik. Dus toen we de fiets
ophaalden, merkte ik dat hij een beetje rijk liep. Het allerbelangrijkste voordat u begint met het
instellen van uw carburatie, is dat het ontstekingstijdstip correct is. Als je die koolhydraten afstelt en
dit is nog steeds achterlijk, krijg je nog steeds niet de juiste carburatie. Een vertraagde
ontsteking heeft de symptomen van overrijk zijn. Dus wat ik hier aan het doen was, ik liet je zien,
we hebben deze twee schroeven losgedraaid en we kunnen de ontsteking draaien. Toen
we deze ontsteking als statisch instelden, hadden we een lijn op de rotor, we hadden het merkteken op de eigenlijke module zelf
hier, wat het A-merkteken was, ik denk dat het nu was.

Ze stonden in de rij. Maar toen we deze fiets ophaalden,
zoals ik al zei, was hij een beetje rijk. Ik merkte dat de timing een beetje vertraagd was. Dus door
de twee schroeven, boven en onder, los te draaien en dit geheel met de klok mee te draaien, verhoog ik
de timing eigenlijk iets. Als je dat ontstekingstijdstip te ver hebt gevorderd
, krijg je compressie als je dit start, en schop je de kickstarter naar beneden, en het zal knallen.
Het zal opkomen. Het slaat bijna terug. Je weet dat op de Gold Star, wanneer we het te ver hebben gehad,
het terug is geschopt. En één goede trap, het zou moeten gaan. Dat is iets te geavanceerd.

Omdat het
erg achterlijk was, heb ik het een beetje verplaatst. Het was niet veel. En gewoon de schroeven
omhoog geknepen en opnieuw gestart. Het is een stuk soepeler, helderder en toen heb ik het weer teruggezet, een klein
beetje naar waar het de eerste keer was. Ik moet alleen de beste positie vinden waar hij me niet terug zal
schoppen, maar hij loopt niet achterlijk. Dit is hoe ik het doe. Je krijgt de beste instelling net
voordat het begint terug te schoppen.

Je kan het voelen. Als we dit nu omgooien, kun je een
kickstarter naar beneden duwen, je kunt hem bijna over compressie duwen, en ze zal het leven ingaan en ze
zal heel soepel lopen. Het loopt niet echt achterlijk. Ik wil deze motor niet met een hoog toerental laten draaien
op een stroboscoop, want als je dit de hele tijd doet, kom je te weten
waar het zou moeten zijn en waar het zou moeten klinken. Je krijgt dat gevoel voor een motor. Dus ja, meer dan
gevorderd zal het terugslaan. Als het te achterlijk is, pakt het niet op, het is vrij vlak. En als je
probeert de carburatie aan te passen, zou het behoorlijk rijk zijn. De pluggen zouden waarschijnlijk een beetje roet zijn.
Dus om dat te begrijpen, dat gewoon een fractie te verplaatsen, het was niet ver weg, beweeg dat gewoon een beetje in
geavanceerde richting, ik heb die motor gladgestreken.

Dus dat is het eerste wat we hebben gedaan.
Vergrendel vervolgens de schroeven. Nu op de stuurluchtschroef, wanneer die schroef is ingeschroefd, wordt deze
in een tapsheid geschroefd. En wat het doet, het vermindert de lucht. Dus als de schroef precies
in de taps toelopende onderkant zit, is er helemaal geen lucht. Het wordt dus gewoon brandstof, erg
rijk. Deze schroef je los. Dus het is in voor rijkdom, uit voor zwakte. Dus hoe meer je dat
eruit haalt, hoe zwakker het wordt. Sommige carburateurs, Japanse koolhydraten, zijn andersom.
Dus vooraf ingesteld is ongeveer anderhalf. Nu de gashendel erin
en de naald, ik duwde de clip om de naald in de middenpositie te
houden. Maar het sprong eigenlijk een gat. De naald was iets te hoog.

Het betekende
te veel brandstof omdat het taps toeloopt. Dus wat we hebben gedaan, we hebben de schuif eruit gehaald en
de naald een tandje lager gezet. Dus minder brandstof. En omdat dit een beetje achterlijk was
, liep het een beetje klonterig. Er waren verschillende schoppen nodig om het
elke keer op gang te krijgen. Het zou niet zo moeten zijn. Die schroef staat nu op ongeveer anderhalf.
Dat geeft je een langzame loopsnelheid. Dat is wat je mengsel regelt bij een
laag toerental, wanneer de schuif onderaan is, totdat je de schuif oppakt, het is eigenlijk best
een manier, want dan komt het op de hoofdnaald, maar je krijgt je carburatie recht op je
pilootluchtschroef. En als het behoorlijk klonterig is, doe je het als de motor warm is. Het is
een combinatie, door de schroef erin te draaien, wordt het rijker omdat het
de versmalling sluit. Als je het te ver naar buiten haalt, wanneer je het gaspedaal opent, zal het op
je afsterven.

Je wilt dat het een vinkje heeft waar het een beetje rijk is, een beetje, want dan
knapt het mooi weg. En natuurlijk heb je hier je gasstopschroef, de stationairschroef.
Dus het komt goed. Maar we zullen het zo meteen uitvoeren. We plaatsen de hoes weer
op en je zult zien hoe anders het nu werkt. Ja, deze pijpen zijn, zoals je kunt zien,
verkleurd. Er is een kleurverandering hier. Nu doen enkelwandige pijpen dit een
beetje. Maar een te vertraagde ontstekingsconfiguratie, als deze te vertraagd is en de motor
redelijk hoog toerental heeft gedraaid, zullen ze blauw worden.

Een vertraagde motor wordt heet, en dit is de
indicatie die je krijgt, de pijp wordt erg blauw. Deze is lange tijd verkleurd. Het
andere, te geavanceerd, ik denk dat ik het al eerder heb gezegd, als je het gaspedaal hard opendraait, krijg je dat
geluid als een tinteling in de bovenkant van de motor. Het klinkt bijna als een klein
uiteinde, het is als een klop klop klop klop. En dat is waar het te geavanceerd is. Dus wat je
zou kunnen doen als je dit soort instellingen hebt, is dat je terugkomt, je dekmantel
afdoet en het een beetje vertraagt.

Draai het maar een beetje om. Het beste is dat je beide schroeven hebt. Maak
de eerste schroef los, knijp hem er gewoon af. En zorg ervoor dat u de module vasthoudt wanneer u de tweede losmaakt,
omdat de draad daar kan trekken en deze kan draaien. U wilt er zeker van zijn dat wanneer u
de tweede schroef losdraait, deze niet is verplaatst. Als je beide gewoon losschroeft, is het misschien verplaatst en
weet je niet waar je bent. Je zult helemaal opnieuw moeten beginnen . Wees daar dus heel voorzichtig
mee. Maar over gevorderd, krijg je pinking. Achterlijk, te achterlijk, je krijgt verkleurde
leidingen en veel overmatige hitte in de motor. En je kunt er als roetpluggen op
tikken. En het zal niet goed overgaan. Maar ja, we gaan dit voor je doen, laat het
nu op de grond vallen en je zult het verschil zien. Ik ga je nu een hete start laten
zien. Contact aan, zoek gewoon compressie. Oké, dus de fiets is af, hij is klaar als een
alledaagse fiets. De aankoopprijs van de fiets, ik zal eerlijk zijn, was
£ 2.000. En zoals je je herinnert, heb ik uitgelegd dat de fiets was gedemonteerd. De
motor was uit.

Eigenlijk was het er allemaal. Nu was het mijn bedoeling om hem weer in
elkaar te zetten en als dagelijkse fiets te gebruiken, om aan het werk te gaan. Was niet van plan meer uit te geven
dan nodig was. Ik heb niet bezuinigd, maar het is niet alsof ik een volledige restauratie aan het uitvoeren was. Ik gebruikte
alle materialen die goed en bruikbaar waren. Dus toen we het carter gingen monteren,
vonden we een aantal noppen. De draden waren beschadigd, dus ze zijn gerepareerd. Nieuwe studs gemaakt.
We gebruikten de originele hoofdlagers en grote luchtlagerschalen. Ze waren prima,
er was geen slijtage. We draaien hier met een pomp. Er was geen metaalverkleuring en het witte
metaal was nog als nieuw.

Dus zijn we begonnen met het opbouwen van de motor, en de onderdelen die ik zo dadelijk zal laten zien,
staan ​​hier op mijn telefoon vermeld. Het was een goede fiets om weer in elkaar te zetten, want
weet je, als je iets helemaal in stukjes koopt, weet je niet of het er allemaal is of niet. Het enige dat
ik moest vinden, was voor de oliepomp. Was een beetje bal en lente. Al het andere was er. Oké,
we hebben wat nieuwe dingen toegevoegd. Ik zal nu voor je opsommen wat ik op mijn telefoon heb. We hadden een
pakkingset. We hadden een ring set, 20 oversize. We hadden een kickstarter-rondsel omdat het tandwiel
behoorlijk versleten was.

Ik denk dat mensen dat onthouden. Het is een lusringset voor de motor. De cilinderkopkleppen
hadden we vier nieuwe kleppen, twee inlaten, twee uitlaatkleppen. En we hadden klepgeleiders, nieuwe
klepgeleiders. Instapveer van de oliepomp, die ik zojuist heb uitgelegd. Middenrubber brandstoftank. Er ontbrak een
rubber. Dat is een ding dat ontbrak, sorry, op de fietsonderdelen die op de fiets gaan, het is een
bout uit het midden van het frame. Dus hebben we er een nieuw rubber in gedaan. Nieuwe brandstofleidingen, die ik had,
sorry. De brandstofleidingen had ik al in mijn voorraad. Motorolie, versnellingsbakolie en primaire kettingkastolie die
ik had. Nieuwe binnenband achterband. We hebben vandaag pas gemonteerd. En eigenlijk kwamen alle onderdelen in totaal op £ 370.
Dus met de aankoopprijs van £ 2000 kijken we naar £ 2370, wat volgens mij een behoorlijk goede deal was, echt
op een fiets die nu echt een beetje geld waard is . Maar er zijn andere dingen die
iedereen weet.

De velgen zijn niet fantastisch. Er zit een kuil in de voorrand en ook in de
achterrand. Nu denk ik dat de fiets de moeite waard is om later, op een later tijdstip, nieuwe velgen te plaatsen. Ik
ga de fiets gebruiken en in een later stadium als ik niet bezig ben, zet ik nieuwe velgen en nieuwe spaken, roestvrijstalen
spaken. En we hebben er ook nieuw rubber op gezet, nieuwe banden. We zetten er wat fatsoenlijke banden
op, waarschijnlijk wat Road Riders.

Afgezien daarvan is ze echt alles zoals het zal zijn. Kan
sommige rubbers vervangen, zoals voetsteunrubbers en het kickstarterrubber, maar al het andere
is goed. Dus we hebben veel geluk. O, geluiddempers. De downpipes en de geluiddempers. Ze zijn een beetje in de
war. Ze klinken leuk deze stiltes, maar misschien plaatsen we er later nieuwe.
Maar eigenlijk vind ik de fiets best leuk. Ik had niet gedacht dat ik er verliefd op zou worden, maar het is geen
slechte fiets. Ik kan me voorstellen dat het behoorlijk responsief is, het heeft een vrij hoge eerste versnelling,
zoals je waarschijnlijk zojuist hebt gezien. Dus ja, het is echt goed. Het begint heel
gemakkelijk, weet je, het is nu een eenmalige start. Maar net nadat we het contact goed hebben afgesteld
in de carburatie, zijn we er.

Dus ja, allround goede fiets.
Heel goed samen gegaan..